洪渡河上的九天母石（田业/摄）

　　文|■ 周小霞

　　洪渡河从未停止它的奔流。尽管它名气不大，河面也不宽阔，但对于半山腰上的仡佬族村民而言，它的分量举足轻重。 

　　清晨，村里人天一亮就下到河里挑水，河水在桶中摇晃，晃醒苍茫群山。吃过饭后，男人拿着铁锹、铁锤等工具，沿着河流进山入洞，去那些陡峭低洼的地方，寻找泛着红光的丹砂石。女人则背着背篓下到河滩里，用筛子淘出那些混杂在丹砂里的泥沙。夜晚来临，他们用洪渡水清洗掉一天的疲惫。不采砂的日子，村里人在鸟鸣声中搬石造墙，砍树建房，生火炼丹……山里的一切似乎都在庇佑着村里人，所以村里人也敬山里的一切。在那些重要的时节，他们用古老的傩戏、纯朴的“三幺台”宴席以及他们虔诚的感恩之心敬山、敬石、敬树、敬鸟…… 

　　一年又一年，一代又一代。洪渡河水静静聆听着山中的鸟声歌声，默默注视着山腰上的代际传承。村里人仰山祈雨、拜石祭祖的身姿，七月吃新、高台舞狮的欢乐都荡漾在它的心头。直到很多年后，化作一片绚烂的霞光，惊艳了人间。 

　　这里，是位于黔北务川自治县的“中国历史文化名村”龙潭，一个仡佬族聚居的“中国传统村落”。 

　　山影峥嵘，天地静穆。群山之间，唯有洪渡河像一条飘带，随着春风绵延飘荡。草木繁丽，游云淡抹，半山腰上散落的仡佬族民居若隐若现。在龙潭，无数时光的印迹、千百年来积淀的民俗、文化合而为一，激荡出耀眼的民族之光。 

　　我不止一次来到龙潭。丹堡院落、大朝门、来庵书院、九天回廊，还有无数古屋旧祠，彼此气息相连，聚集在古寨之中。这些建筑都是就地取材，木或者石，外表朴素。如若可以抓着闻一闻，那一定是柔软缓慢的，带着山野松风的味道。只是它们都太老了，尤其是那些院落里的老屋，木质的屋身近乎黑色，似乎无法再支撑时间的消磨，像一具具风干的标本。墙面干裂的一缕缕木纹，仿佛时间生出的道道皱纹。门窗上的雕花图案精美，但因为岁月漫长，黑魆魆的窗格显得晦暗空洞，像无数窥视的眼睛。小窗格四周残留灰白的碎纸片，被风吹着，有小小的抖动。屋瓦檐下有薄苔，苔色青浅，断续有致，像垂下的窗幔，使得这些老屋又有了几许精致的风韵。 

　　古寨背后山峦堆叠，如青如黛。在朦胧的山水间，我仿佛穿行在一幅沉淀千年的古画中。那隐约的几笔浅灰，是寨中的一面面石墙；厚重的几笔青墨，是沉默不语的静谧古屋；那皱着的浅纹，是寨中水潭荡起的涟漪。我像一条游鱼，顺着石垣墙的麦穗纹，慢慢地向前游着，游向历史的深处。 

　　明景泰年间，朝廷颁下敕命，对一位名叫申佑的四川道监察御史及其父母妻子进行封敕，何其荣光。这位代君殉难的忠义之士正是从龙潭走出的好儿郎。 

　　午后的申佑广场上，游客携带的都市气息和古寨浓郁的乡野气息混合在一起，粘在人的眉尖上。此时申佑是一尊塑像，立在寨中。他的全身铜黄发亮，威风凛凛地站在那里，再也不会以身赴险了。广场游客来来往往，不时有人来到塑像前面，瞻仰这位义士。也有人想走上去触摸塑像，因着他不怒自威的气场，又小心翼翼缩回手。 

　　游客们的时间永远是不够用的，一旦在广场停了车，四下游览也就开始了。周围都是仡佬族民俗特色的小铺子，屋身的旧颜料若隐若现，柱廊把这些小铺分成一半一半的，阴影压左肩光线在右肩，里侧封闭外侧开放，头顶檐角自带明媚的晖光。铺子外面大多有一两张木桌，木桌上都放有一大桶酸汤，店家说这是龙潭村特色。沿着小铺子慢慢转上一圈，俗世日常的气味和声音飘过。